近日在读汪老先生的《肉食者不鄙》，读到“大学生都爱吃，食欲很旺，有两个钱都吃掉了。”不禁哑然失笑。

确实是这样的。

每每到了饭点，嗅觉与思维便格外活跃。眼前仿佛有了隐约的飘香，课本上的字迹变得难以下咽，脑海闪过帧帧美食图，只恨不得率先冲入食堂，拿下课铃声拌饭。

半梦半醒间，自然而然想到的是三白馆的烧鹅饭。开帘，未见其鹅先闻其香，焦急等待，终是难敌肥鹅出炉的那一刻浓香。首先，要淋一层酱辣椒，红与绿交织，酥与糯呼应，然后在卤汁的横流中酣然下肚。配菜也相当引人注目，土豆丝甜中有脆，腌包菜酸不掩鲜，既能解腻，又给人恰到好处的新鲜感，是以相得益彰。

面对美食，总有“吃着碗里，看着锅里”之嫌。其实隔壁的铁板烧也令我垂涎已久。每每偶遇总迈不开错过的步伐，干脆当起了“看客”，只见胡萝卜、玉米粒、洋葱丁相继入锅，最后则是鱿鱼的主场。“噼里啪啦”的响动惊扰了米饭，微糊的锅底为这份佳肴注入了灵魂。厨师的勺铲上下翻飞，挑动食客的心弦，再把人们的馋意撒进跃跃欲舞的铁板，惹得胃不住哀嚎。可惜时间紧迫，食客又众多，实在难赏最后的“嘉颜”。

好不容易熬到下课，想要从拥挤的人潮里挤出一条道并不是一件易事，不出一刻，食堂里便摩肩接踵，“饕餮”成群了。

艰难寻得空位，放下手里的餐盘，诚心地享用只属于我的这一碗快乐。正所谓，民以食为天。或许在中国人的习俗里，吃饭就如同朝圣，不论糙粮细米，浅淡斋荤，只要是吃，总不能亏待了自己。好好吃饭，是独属于中国人骨子里对生活的浪漫仪式。好似，没有什么困难，是吃一顿饭治愈不了的。如果有，那就三五好友，家常味道，好好再吃一顿。

去会会吧，那满当当的碗，自成一处人间烟火。

有半日浮闲之时，我们便爱跨区去七星阁。去放肆选择让我们眼花缭乱的菜色，让偌大的餐盘游离于排排窗口，直到盘子一次次被热情的阿姨们填满，各色食物在餐盘里风云开阖。或是去吃一碗其他区没有的炒米线。看师傅卷袖下锅，一面切葱姜，一面陪我们聊天，替客人点餐，在焰火翻涌，锅铲躁动之时显得从容不迫，怡然自得。或许这就是中国人的生命观罢，是他们“在埋头种地和低头吃饭时，总不会忘记抬头看一看天”的朴质。

“一个人的口味要宽一点、杂一点，南甜北咸东辣西酸，都去尝尝。”

四方食事，不过一碗人间烟火;科大食事，不过饥肠下学后到八珍楼负一楼来一碗木耳肉丝河粉。

勺一碗精心熬制的清汤为底，几两河粉下锅烫熟入汤，再配上几片绿叶生菜，一大勺的木耳炖肉丝封顶，再淋上它的汤汁，最后一把葱花带过，简简单单的一大碗河粉便已落成。初尝之时未抱太大期待，心想着既是如此简单的工序，也必然是简单的味道。可谁知，不知是那清汤的神秘，还是那木耳肉丝的灵魂，亦或是那把小葱的勾芡，碗里葱香与肉香萦绕鼻尖，第一口便已魂牵梦绕回味无穷了。

每次去吃河粉，我总能想起父亲的早餐店，和他在散集后给我煮的一碗又一碗配料丰富的河粉汤。也是这般简单的工序。但家里的河粉是薄得晶莹剔透的，父亲熬了一整晚的猪头骨汤是醇厚浓稠而香甜的。粉肠下汤，大块大块的瘦肉是它的天和之作。父亲下肉也是从来不会手软的。当粉肠乳白鲜弹时，打下一颗老家土鸡蛋，最后下河粉菜叶出锅。下筷前不忘淋上他秘制的蒜头油，就淋在刚下的葱花上，又是别的一番风味了。从前总埋怨父亲下肉不知轻重，下粉不知多少，我总是会吃不完。现在想寻得这一口，却只能在记忆中了。

行文至此，又平添了几分羁旅之愁，莼鲈之思了。不论如何，明天还请好好吃饭吧。